Отъевшись досыта, набрав пару-тройку запасных килограмм и отогревшись на весеннем солнышке в пасхальные выходные, уже сложно вновь мысленно пережить те чувства и ощущения, которые пару месяцев назад испытала на Казбеке. Эта гора - одна из самых доступтых пятитысячников Кавказа и место ежегодного паломничеста нескольких тысяч туристов, альпинистов и искателей приключений. Однако характер у Казбека поистине грузинский - открытый и гостеприимный, он может в то же время показать себя в роли строгого учителя, шутки с которым плохи.

Мы отправились на Казбек в конце февраля. До этого я уже была раз в Грузии летом (в Зесхо, Сванетия) и искренне верила что в этой стране всегда - ну то есть круглый год - тепло и солнечно (хотя пару пуховок с собой, конечно, захватила). Из-за сильных снегопадов, военная грузинская дорога, которая ведет в Степанцминду (Казбеги), была перекрыта, и мы целый день гуляли на выезде из Гудаури, ожидая когда расчистят Крестовый перевал и освободят попавшие в снежный плен автомобили. Тут-то мы и порадовались, что снегоступы взяли не зря.

В распоряжении было пять дней погодного окна, три из которых мы потратили на то чтобы добраться до метеостанции. Почему так долго? Много снега и тяжелый груз не позволили передвигаться быстрее. Нас было двое и все снаряжение, бивак и еду, расчитанную на все время пребывания в Грузии, мы как дурные, но сильные, тащили вгору.

 Погода радовала и на утро второго дня были на перевале.

На третий день пересекли ледник и вышли на приют- метеостанцию. Если до перевала можно было встретить лыжников и сноубордистов, то после - мы не встретили ни души.

Ледники... пожалуй, одно из самых красивых зрелищ на земле. Эта огромная масса льда, источник жизни и информации, по-настоящему живая - она движется, меняет форму, меняет тебя.

Гергети

На метеостанции было пусто, только табличка "10 GEL for tent " и оставленные на кухне сухпайки-сублиматы свидетельствавали о том, что в сезон здесь кипит жизнь.

Сделав утром на четвертый день акклиматизационную прогулку, было принято два важных решения - совершать восхождение в эту же ночь и делать это с приюта. Ставить палатку на плато под самой горой не хотелось - открытые участки с сильным ветром и морозом - не самый лучший способ провести ночь.

Поспать перед восхождение так и не удалось. Мне казалось, что если мы выйдем в 12 ночи, то убьем двух зайцев: проскочим до рассвета сыпучую гряду скал и с первыми лучами солнца уже будем на вершине. Но это было ошибочным представлением. До места камнепада мы добрались часа за полтора и расчет, на то, что ночью на морозе ничего не сыпется тоже не сработал. У нас были фонари, но тропа засыпанная снегом, ночью абсолютно не просматривалась. Да еще и камни, падающие как им вздумается, не вселяли оптимизма. Решили ждать восхода солнца. Это были лихие часы и мы грелись как могли))

Самый темный час перед рассветом. Млечный путь.

Дождавшись солнца, быстро насколько могли, двинулись к горе. Тропа к вершине отчетливо  просматривалась даже под снегом. Когда до вершины оставалось метров 200 набора - мы уткнулись в огромную трещину, которая буквально перерезала склон, тропу и перекрыла выход на седло... Обходить трещину не стали - не известно сколько ее еще было под снегом да и сам снег, под воздействием солнечных лучей из приятного фирна стал превращаться в кашу под ногами.

На обратном пути нас ждал новый сюрприз. На участке под камнепадом провалились в трещину. Вдвоем. Выбрались сами, целые и живые. Из потерь - пара царапин да бур в трещине провтыкали.

В село бежали - погода портилась: шел снег, срывался ветер, поднималась температура и снег начинал таять, налипая на снегоступы и ботинки.

Гергетский монастырь.

А внизу уже ничто не имело значения - оставалась еще неделя - и мы ели, спали, изучали Грузию и снова ели.